A todo lo largo de la Unter den Linden, la avenida principal del centro, obreros y martillos neumáticos se afanan sin descanso. Berlín Este heredó hace 44 años de la mayor parte del centro histórico, por lo que el proyecto de renovación, de una magnitud colosal, está lejos de tocar a su fin. La metrópolis más extensa del continente (casi 9 veces la superficie de Barcelona capital) se ha entregado de buena gana a su pasatiempo favorito: la experimentación urbana característica de una ciudad que cultiva desde siempre una tradición de anticonformismo.

De la Potsdamer Platz al barrio de las embajadas, los edificios vanguardistas florecen como por arte de magia. Hasta los edificios clásicos, como el Reichstag - restaurado por sir Norman Foster - o el Zeughaus - ampliado por Ieoh Ming Pei, arquitecto de la pirámide del museo del Louvre - , conocen hoy una segunda vida.

Cierto que Berlín carece prácticamente de homogeneidad arquitectónica, pero es precisamente de sus contrastes de donde la ciudad toma una energía y una creatividad formidables. Características que estuvieron personificadas durante mucho tiempo por el barrio alternativo de Kreuzberg. Por todo ello, Berlín conseguirá seducirle tanto por sus colecciones de arte antiguo como por sus rascacielos futuristas, por sus monumentos históricos como por sus antiguos squats convertidos hoy en galerías.

 

 

Todo primer paseo por Berlín comienza en la avenida Unter den Linden (literalmente "bajo los tilos"), que atraviesa el centro histórico. Esta ancha avenida real, trazada en el s. XVII por Federico Guillermo, se ha ido poblando a lo largo de los siglos de edificios de mérito, algunos de los cuales consiguieron sobrevivir a la guerra.

La Puerta de Brandeburgo, símbolo de Berlín y de la Alemania dividida y luego reunificada, abre majestuosamente la avenida cual moderna Acrópolis de Atenas. El fornido Cuadriga (obra de Johann Gottfried Schadow) que la corona simboliza la Victoria mirando hacia la ciudad en señal de paz. Hitler, experto en la manipulación de los símbolos, la giró hacia el oeste como queriendo dejar claros sus proyectos de conquista.

La Pariser Platz, al pie de la puerta, conmemora la toma de París por parte de los ejércitos coaligados contra Napoleón. Desde la caída del Muro, esta plaza antaño considerada como el "gabinete diplomático" de Berlín, ha sido objeto de un intenso proyecto de reconstrucción. Buena prueba de ello es la nueva embajada de Francia (2002), construida por Christian de Portzamparc en el solar histórico del antiguo palacio neoclásico destruido en 1945.

 

Justo enfrente se alza la fachada de la DG Bank, un "portento" de aburrimiento. Pero ya sabe lo que se dice de las apariencias: en su interior, el americano Frank Gehry ha dinamitado todas las reglas vigentes. El atrio sirve de marco a una estructura de metal y vidrio por encima de la cual flota una figura enigmática: un pez, metáfora ideal del movimiento en palabras del creador del Guggenheim de Bilbao. El techo resulta de una complejidad inaudita: se trata de un entramado de acero y vidrio cuya forma recuerda las celdas de un panal.

En el número de al lado la vista queda atrapada por un barco enteramente de vidrio: la Akademie der Künste de Gunther Behnisch, reconstruida en el emplazamiento del palacio de Ernst von Ihne (s. XVIII) que servía de sede a la antigua academia.

 

Luminoso y aéreo, el atrio abre a la cafetería, la biblioteca y la librería gracias a un entramado de pasarelas y escaleras de vidrio.

 

 

A dos minutos de la Puerta de Brandeburgo se halla uno de los monumentos más visitados de Berlín (a la diez de la mañana ya acumula colas de una hora). Nos referimos al Reichstag, completamente renovado por Norman Foster (responsable entre otros del viaducto de Millau y del metro de Bilbao), que ha coronado la sede del Parlamento alemán con una cúpula de vidrio a la que se accede mediante una rampa en espiral. La vista, de este a oeste, es sencillamente magnífica.

 

 

Al llegar al primer cruce tome a mano derecha la Friedrichstrasse, convertida en la gran arteria comercial del barrio de Mitte, es decir, del centro histórico.

 

A finales del s. XIX y principios del XX, cafés, restaurantes, hoteles, cabarets y teatros atraían hasta aquí a todas las clases sociales. El nazismo acabó con esta alegre mezcla, mientras que las luchas de calle acabaron por destruir la arteria en 1945. A pesar de todo, entre los n^os 165 y 167 todavía subsisten tres bellas fachadas de estilo Jugendstil. Una de ellas, en arenisca roja de 1899, merece francamente su atención.

Luego, déjese llevar por el flujo de turistas y berlineses con prisas que van a hacer sus compras al Quartier 207, el inmueble de cristal de las Galeries Lafayette concebido por Jean Nouvel (arquitecto encargado de la ampliación del Reina Sofía); el Quartier 206, reconocible por la fachada llena de entrantes y salientes diseñada por Ieoh Ming Pei; o al Quartier 205, construido por OM Ungers, colectivo con sede en Colonia. Es brillante, chic, sorprendente pero sin excesos que puedan desconcertar. Una azafata nos invita a volver de noche, cuando los juegos de luces transfiguran las fachadas.

 

 

En el extremo de la perspectiva que dibuja la rectilínea Friedrichstrasse se distingue un pequeño barracón blanco plantado en medio de la calle: se trata de la reconstitución del Checkpoint Charlie, el único lugar de paso (junto con la estación de Friedrichstrasse) entre los dos Berlines. Un falso soldado americano posa para los fotógrafos cuando una turista italiana viene a abandonarse en sus brazos. Así es la Historia: con frecuencia, la tragedia da paso a la farsa...

Nosotros sin embargo le recomendamos la visita al Mauermuseum Haus am Checkpoint Charlie, un pequeño museo privado de carácter asociativo que expone una serie de documentos divulgativos sobre las formas de huir hacia el oeste. No se arrepentirá y además comprenderá hasta qué punto el Muro condicionó de forma trágica la vida de los habitantes de Berlín.

El joven Chris Gueffroy ha pasado a la historia por ser la última víctima de esta funesta frontera. Su muerte ocurría el 6 de febrero de 1989.

 

 

Usted se alegrará sin duda de encontrar algo más de serenidad y un ambiente menos comercial en la Gendarmenmarkt, indiscutiblemente una de las plazas más hermosas de Berlín.

 

La plaza, creada íntegramente por el gran elector Federico Guillermo, comprende dos iglesias gemelas, la Französischer Dom (iglesia francesa) y la Deutscher Dom (iglesia alemana), que enmarcan el magnífico Schauspielhaus (teatro) construido en 1820 por Schinkel.
 
Los hugonotes franceses, obligados a huir tras la revocación del Edicto de Nantes, fueron los primeros a instalarse en el barrio. Su influencia fue patente, ya que con ellos trajeron nuevos oficios, nuevos bailes e incluso nuevas frutas y verduras.

 

El lugar es ideal para almorzar, tomar un café o echar una reparadora siesta en una tumbona a la sombra de los árboles. La plaza posee asimismo uno de aquellos magníficos urinarios de principios del s. XX con hierros curvados y hoy recién pintados.

 

De vuelta a Unter den Linden nos topamos con la Bebelplatz, centro del Forum Fridericianum. El gran proyecto urbanístico de Federico II para Berlín incluía una ópera, un nuevo palacio y una Academia de Bellas Artes. Sólo la Staatsoper Unter den Linden (ópera nacional) vio la luz según los planes del soberano. Este elegante edificio, precedido por un pórtico corintio, fue erigido entre 1741 y 1743 por el arquitecto Knobelsdorff y constituye el primer ejemplo de sala de concierto independiente, exenta de una residencia nobiliaria. La cafetería, abierta a todos, le brindará la oportunidad de admirar magníficas boiseries y - quién sabe - de dirigir la palabra a Daniel Barenboïm, actual director de la Ópera.
 
En la misma plaza, la Alte bibliothek ocupa el emplazamiento reservado originariamente a la Academia: su perfil curvo le valió el sobrenombre de "la cómoda" entre los berlineses. Por lo que se refiere a la St-Hedwigs-Kathedrale, con planta inspirada en la del Panteón de Roma, está dedicada a la comunidad católica. El 11 de mayo de 1933 la Bebelplatz fue el escenario de un acto de fe nazi durante el cual se quemaron 20.000 libros "no alemanes". Un memorial con la imagen de una biblioteca enterrada y con las estanterías vacías inmortaliza este episodio de siniestra memoria.
 
Llegados a este punto hay que atravesar la Unter den Linden - con cuidado de no caerse en una zanja - para admirar el Zeughaus (Arsenal): el monumento barroco más bello de Berlín luce una fachada rosa de aires italianos. Normalmente el lugar acoge los fondos del Deutsches Historisches Museum, actualmente en obras de renovación, aunque también se viene para admirar los arreglos modernistas del arquitecto I.M. Pei, cuyo anexo - una columna de vidrio en espiral - justifica el desplazamiento. El edificio alberga asimismo un gran café con una agradable terraza a orillas del Spree donde podrá tomar una comida ligera a cualquier hora del día.

 

 

¿Aún de pie? Mejor así, pues nos espera uno de los platos fuertes: la Museumsinsel o isla de los Museos. En esta isla en medio del Spree se construyó a lo largo del s. XIX toda una serie de edificios de inspiración neoclásica que tenían como objetivo reflejar la grandeza y poderío del joven imperio alemán. Antes de la guerra el conjunto concentraba una de las colecciones más ricas del mundo. Hitler, pintor frustrado alérgico al talento, dispersó algunas colecciones de pintores alemanes contemporáneos antes de que los bombardeos se cobraran su propio tributo.
 
Aún así, en el Pergamonmuseum (museo de Pérgamo) le aguarda uno de los mayores choques de su vida de amante del arte: la posibilidad de contemplar la Antigüedad en tamaño natural. El altar de Pérgamo (ciudad griega de Asia Menor) y la puerta del mercado de Mileto (factoría romana) han sido reconstituidos a tamaño real en unas salas monumentales. Hollywood y Brad Pitt pueden ir recogiendo sus bártulos: ningún trucaje digital igualará nunca la majestuosidad del arte antiguo, sobre todo cuando alcanza tal grado de monumentalidad. El resto de la colección está a la altura de lo visto (en particular la puerta babilónica de Ishtar). El museo comprende asimismo el museo de Antigüedades de Oriente Próximo y el museo de Arte Islámico, con hermosísimas piezas.

Si puede (estas visitas se suelen "comer" todo el tiempo), complete la exploración de la isla con una visita al Altes Museum (museo viejo), la Alte Nationalgalerie (con una retrospectiva dedicada a Goya) y el Bodemuseum (museo Bode). A la Berliner Dom (catedral) se llega agotado: aproveche para tomar aire ante la exuberante decoración interior y tener un momento de recogimiento en la cripta de los Hohenzollern.

 

 

Alrededor de esta plaza asolada y condenada a vivir a la sombra del Muro durante medio siglo de Guerra Fría, se levanta hoy día una increíble serie de rascacielos. Durante el periodo de Entreguerras el cruce registraba los peores atascos de toda Europa, de ahí que se instalaran los primeros semáforos del Viejo Continente. Hoy, la plaza juega el papel de escaparate futurista de la Alemania reunificada y casi todas las empresas implantan sus sedes aquí. El plan director, orientado hacia los negocios, el shopping y el entretenimiento entendido a la anglosajona, ha sido confiado a Renzo Piano.

Tres conjuntos diferenciados comparten el espacio:
El DaimlerCity (1998) es fruto de la colaboración entre el mismo Renzo Piano (uno de los arquitectos del Centro Pompidou de París), Rafael Moneo (Kursaal de San Sebastián) y Arata Isozaki. El conjunto está compuesto por la DaimlerChrylser Contemporary, una galería de arte abstracto, un espejo de agua, un vasto centro comercial y el Weinhaus Huth (1912), único edificio de origen que ha sobrevivido.

El Sony Center, sede europea de la célebre firma, ha sido diseñado por el arquitecto americano de origen alemán Helmut Jahn (autor de la City Spire de Nueva York) y constituye la más espectacular de las nuevas realizaciones: una plaza circular rodeada de edificios transparentes y cubierta por un gigantesco techo de vidrio y toldos sostenidos por tirantes metálicos a modo de ruedas de bicicleta. Restaurantes, tiendas, Filmmuseum (multicine) y cafés con amplias terrazas atraen a un público numeroso.

El último proyecto, el Beisheim Center, aún no se ha terminado. Una amiga berlinesa nos asegura que el barrio, al que los berlineses dieron un tanto de lado por encontrarlo demasiado frío, empieza a animarse por las noches.

 

 

La explosión arquitectónica de Berlín también se caracteriza por el florecimiento de edificios dedicados a la comunidad judía y a su historia. La Neue Synagoge Berlin-Centrum Judaicum (sinagoga nueva) fue inaugurada hace diez años con una fachada restaurada y una espléndida cúpula cubierta de oro fino. La restauración del resto del edificio, que funciona como centro de estudios y acoge una exposición permanente sobre el papel de los judíos berlineses, ha sido de lo más sucinta: los espacios vacíos sugieren la idea de que lo que fue destruido lo es para siempre.

En 2003 el arquitecto Daniel Libeskind (elegido para reconstruir el World Trade Center) entregó las llaves del Jüdisches Museum, al momento rebautizado por los berlineses como el Blitz (rayo). Rayo, aunque también zigzag o cicatriz, este largo edificio recubierto de zinc y "acuchillado" de saeteras se inscribe en la historia de la arquitectura expresionista y se deja leer como una metáfora de la desgarradora historia del pueblo judío.

Por último, el pasado 10 de mayo, entre la Puerta de Brandeburgo y la PotsdamerPlatz - a unas decenas de metros del bunker personal de Hitler - se inauguró tras 15 años de intensas deliberaciones el Memorial de la Shoah. Es la primera vez que una nación reconoce el peor de sus crímenes instalando un monumento en pleno centro de su capital. Peter Eisenman ha dispuesto 2.711 lápidas de hormigón gris oscuro a través de las cuales se puede circular libremente a cualquier hora del día y de la noche. Puede que el arquitecto rechace toda comparación con un cementerio, pero viendo el memorial es imposible apartar esta idea de la mente...